Ольфакторная азбука: Лучшие российские блоги о парфюмерии. Ароматные мифы — вся правда о синтетических и натуральных компонентах в интервью с Анной Зворыкиной и Матвеем Юдовым Три аромата, которые надо попробовать всем

Эфирные масла или синтетические молекулы? Современные формулы или старинные рецепты? Развенчиваем мифы об ароматах вместе с парфюмерным химиком Матвеем Юдовым и натуральным парфюмером Анной Зворыкиной.

Миф № 1

Настоящая парфюмерия производится из натуральных материалов. Всё остальное – эрзац, не заслуживающий внимания.

Матвей:

Современная парфюмерия как таковая, в том виде, какую мы знаем её сейчас, сформировалась не так уж давно — во второй половине XIX века. Houbigan Fougere Royale (1882) и Guerlain Jicky (1889) были одними из первых современных ароматов. Мало кто, не считая историков парфюмерии, назовёт хотя бы пару ароматов, выпущенных раньше. В состав этих духов входят синтетические материалы — кумарин, ванилин, изобутилхинолин. Так что, на мой взгляд, именно появление синтетических ингредиентов в палитре парфюмера сформировало парфюмерию как отдельный самостоятельный вид творчества. В состав Shalimar, к примеру, входит и натуральный абсолю ванили и синтетический этилванилин, и именно сочетание этих двух компонентов позволило добиться нужного результата. Без синтетических веществ невозможны были бы ароматы с нотами зелени, большинства фруктов (кроме цитрусовых), акватические. Не существует натуральных материалов с запахом ландыша, сирени, цикламена, фрезии, гвоздики и ещё многих-многих цветов. Все эти запахи воссоздаются только при помощи синтетических материалов. Мускус, амбра, некоторые древесные запахи — всё это уже много лет заслуга синтетики. Качество аромата больше зависит от мастерства парфюмера, а не от материала, который он использует.

Анна:

Конечно же это миф. Настоящее искусство – это то, которое обращается к нашему сердцу. Из чего оно создано – глубоко вторичный вопрос. Выбор материала обычно диктуется целью. Подменять цель средствами и заявлять «я пользуюсь только натуральными ингредиентами, потому что они натуральны» - странный логический выверт. Мне представляется, что первична цель, а средства подбираются, исходя из нее. Например, воспроизведение аромата ландыша требует синтетических молекул. А натуральные материалы позволяют решать задачи, недоступные синтетике. Например, создать ароматы изменчивые, живые, дышащие, близкие по гармоническому строю к ароматам природы. Ароматы, которые говорят на языке души.

Например, для меня ароматы искусственной «свежести» - как скрип железа по стеклу. Мне не нравится «огранка», которую дают аромату альдегидные молекулы, а длиннющий шлейф искусственных мускусов и их «стойкость» меня утомляют. Уже несколько раз сменилась ситуация, но духи сидят, как гвоздём прибитые, а иногда ночь и ванну переживают… Вот моё представление о парфюмерном кошмаре. Любители парфюмерии, созданной из синтетических материалов, часто говорят о «грязных тонах» натуральных ароматических веществ. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Миф №2

Натуральная парфюмерия безопасна и не вызывает аллергии, а синтетическая – вредна для здоровья, вызывает рак и понос.

Матвей:

В корне неверно ставить знак равенства между понятиями «натуральный» и «полезный» или даже «безопасный». Волчьи ягоды и чилибуха совершенно натуральные, но здоровья они точно не принесут. Натуральные материалы, эфирные масла, абсолю и т.п. — это всегда сложная многокомпонентная смесь с варьирующимся составом. Среди нескольких сот компонентов вполне может оказаться аллерген. Именно поэтому сейчас запрещены, например, дубовый мох и перуанский бальзам. Многие цитрусовые эфирные масла содержат в своём составе вещества, вызывающие фотосенсибилизацию. Если нанести на кожу состав, содержащий натуральное масло бергамота, то при попадании прямых солнечных лучей вы гарантировано получите фототоксическую реакцию или попросту говоря ожог. Синтетические материалы — это как правило индивидуальные вещества. Прежде, чем попасть в ваш любимый пузырёк духов, все новые соединения проходят огромное число тестов, токсикологических, дерматологических и всяких прочих других. Ещё один важный момент: не бывает абсолютных понятий «безопасно» и «вредно». Как сформулировал ещё в XV веке Парацельс, «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Человек, съевший примерно 400 граммов поваренной соли, неизбежно умирает. Получается, что в каждой пачке соли больше двух смертельных доз. Почему никто не рисует на них череп с костями и не пишет жутких предостерегающих надписей? Однажды на одном парфюмерном форуме одна дама писала о вреде вещества, под названием изо е супер, аргументируя этом тем, что это страшный яд. В качестве аргумента приводила значение LD50=5000 мг/кг. Вот если бы у дамы было бы всё в порядке с арифметикой, то она смогла бы подсчитать, что для того, чтобы отравится изо е супером, человеку массой 70 кг надо съесть 350 граммов вещества (примерно, как с поваренной солью). Если речь идёт об аромате Molecule 01, то потребуется выпить 30-40 больших пузырьков. Только не забывайте, что помимо изо е супера в этом случае придётся выпить ещё больше трёх литров спирта. Что нанесёт больший вред — думайте сами.

Анна:

Некоторые эфирные масла и абсолюты, входящие в состав натуральных духов, аллергенны. Некоторые ароматические материалы – фототоксичны. Тем, кто пользуется натуральными духами, нужно знать (и выполнять!) два простых правила:

Перед знакомством с натуральными духами сделайте аллергенную пробу, для этого нанесите духи на внутреннюю часть сгиба локтя. Если по истечении нескольких часов не возникло никаких неприятных ощущений (покраснения, припухлости или отека) – можете пользоваться духами. Особенно необходима такая проверка аллергикам, беременным и кормящим матерям.

Не наносите духи из натуральных материалов на открытые участки тела перед выходом на солнце, т.к. некоторые эфирные масла могут вызвать фотосенсибилизацию, т.е. приобретение кожей особенной чувствительности к ультрафиолетовому облучению всех видов.

Миф №3

Натуральная парфюмерия – это про духи, а синтетическая – про отдушки для стирального порошка.

Матвей:

Подавляющее большинство современных парфюмерных композиций содержат как натуральные, так и синтетические компоненты. Использовать в работе только ингредиенты позапрошлого века — это всё равно, что строить небоскрёбы из тростника и бурой глины. Действительно есть такое понятие «натуральная парфюмерия» — в ней используются только материалы природного происхождения. Это явление довольно субкультурное и неоднозначное. Чтобы найти действительно полноценно «натуральный» аромат надо серьёзно задаться целью — производством, как правило кустарным, подобных композиций занимаются очень небольшие нишевые бренды. Скорее всего, полностью натуральные ароматы по началу вас расстроят — они мало похожи на привычные нам духи из магазина. У большинства 100%-натуральных ароматов имеется характерный «аптечный» подтекст (почти во всех эфирных маслах содержатся высокомолекулярные терпены, обладающие характерным скипидарно-камфорным запахом) и они практически лишены шлейфа.

Анна:

Человек, привыкший к современной цифровой фотографии, увидев на бумаге фотоотпечаток с пленки, автоматически тянется «прибавить яркость» или спросить – «а что так нерезко»? Но аналоговую фотографию – на бумаге или стеклянных пластинах, не «подсвечивают» светодиоды экрана ноутбука, там другие цвета (или их вовсе нет) и другой порядок контраста. Одно не хуже другого, просто разные концепции, разные вкусы: каждый выбирает для себя. Многие успешно любят и «цифру» и пленку, кто-то отдает предпочтение чему-то одному. Так же дело обстоит и с натуральной парфюмерией.

От натуральной парфюмерии не стоит ждать cтойкости, сравнимой со стойкостью искусственных ароматов, или свежести — они не свойственны натуральным духам. Зато они гарантируют своему владельцу природное, иногда брутальное звучание аромата, ярко выраженный характер, зачастую непривычный для восприятия. Натуральный аромат — это чаще всего экстравагантная, выпуклая композиция, иногда шокирующее впечатление. Натуральная парфюмерия — для хорошо осознанного выбора, для тех людей, которым нужны более выразительные, яркие возможно, экстравагантные характеры ароматов. Не «выпил и пошел», не «съел и порядок» или «напшикался и побежал». Это не означает, что духи для «побежал» — хуже, они просто для других ситуаций и состояний.

Миф №4

Только из натуральных компонентов можно сделать настоящий парфюмерный шедевр, синтетика никогда не будет пахнуть так роскошно и убедительно, как натуральные компоненты.

Матвей:

Самый главный аромат всех времён и народов, Chanel №5, был бы невозможен без смеси трёх алифатических альдегидов, разумеется, синтетических. Thierry Mugler Angel, который мог бы составить конкуренцию пятой шанели по объёму продаж, строится на основе этилмальтола — синтетического вещества, которое даже не встречается в природе.

Странно было бы утверждать, что настоящий парфюмерный шедевр может быть только 100% натуральным. На настоящий момент не существует ни одного мало-мальски известного 100%-натурального аромата. Все духи XX и XXI века в большей или меньшей степени содержат синтетические ингредиенты. И натуральные и синтетические компоненты выполняют в духах свою определённую функцию и было бы непросто обойтись при создании полноценной парфюмерной композиции как без одних, так и без других.

Вообще было странно оценивать, например, живопись, по натуральности красок, которые были использованы художником. Вот это нарисовано акварелью на меду — это шедевр. А всё, что акрилом — так, мазня.

Анна:

Духи как произведение искусства – это дело рук мастера, а не материалов. Музыку можно играть и на электронной гитаре и на скрипке, важен профессионализм исполнителя. Современная парфюмерия сформировалась в первую очередь при участии синтетических молекул, и все широко известные шедевры – духи с синтетическими молекулами. Натуральная парфюмерия возродилась в начале 21 века как альтернативный, не-массовый тренд. Тем не менее, с каждым годом произведения натуральных парфюмеров становятся все более известными, и среди них есть очевидные шедевры. Но это направление молодое, и я уверена, что главные «шедевры» натуральной парфюмерии еще увидят свет.

Миф №5

Производство натуральных ароматов безопасно для окружающей среды, а синтетических – очень вредно. Тают льды, касатки выбрасываются на берег, дети рождаются с пёсьими головами.

Матвей:

Зверушка кабарга была практически истреблена из-за того, что её железы служили источником натурального мускуса. В Индии вырубили практически весь сандал, переработав его на эфирное масло. Для получения абсолю требуется огромное количество токсичных растворителей. Получение синтетических душистых веществ не сопряжено с большими опасностями, чем куда более масштабные химические производства. Что же касается вреда от использования парфюмерии, то тут только могу процитировать известного парфюмерного критика, написавшего однажды, что ни один человек не погиб от аромата Mitsouko, но зато из-за него появилось множество новых людей.

Анна:

Для окружающей среды безопаснее всего было бы вообще не пользоваться духами. Однако мы ими пользуемся. Духи – это роскошь. Добыча натуральных экстрактов, часто, к сожалению, вредит природе. Большинство натуральных парфюмеров очень озабочены этой проблемой, и используют только ингредиенты, сырье для которых было добыто на законных, специально посаженных плантациях.

Миф №6

Натуральные компоненты – это эфирные масла. Все остальное – синтетика и порождение дьявола.

Матвей:

Существует много способов извлечения ароматических материалов из натурального сырья: прямой отжим в случае с цитрусовыми, перегонка с водяным паром, экстракция различными растворителями. Ни один способ не позволяет получить субстанцию, полноценно передающую аромат сырья, поскольку в процессе выделения неизбежно происходит ряд химических трансформаций. Строго говоря, только этот факт уже не позволяет считать никакие эфирные масла или абсолю 100% натуральными. Эфирное масло розы пахнет не так, как абсолю розы и ни то, ни другое не пахнет как живая свежая роза.

Анна:

Что касается натуральной парфюмерии, тут совсем общепринятого критерия нет. Дело в том, натуральная парфюмерия представлена маленькими независимыми парфюмерными домами, которые часто не объединены ничем, кроме любви к ароматам. Существует много мнений на этот счет. Некоторые натуральные парфюмеры используют даже изоляты – эфирные масла, очищенные до нескольких молекул. Хорошие духи делают не материалы, их делает парфюмер.

Миф №7

Натуральные ароматы всегда красиво раскрываются на коже, а синтетические и на блоттере фу-фу, а на коже и вовсе могут превратиться в кошачий лоток.

Матвей:

Некоторые индивидуальные вещества имеют настолько сложный, гармоничный приятный аромат, что сами по себе используются как полноценные духи — вельвион, амброксан. Насколько красиво будет раскрываться на коже, например, натуральная тинктура цибетина в чистом виде, можете поэкспериментировать сами.

Анна:

Натуральные духи не садятся идеально на любого человека, так же, как и синтетические. Разница между звучанием на блоттере и на коже у натуральных ароматов часто выражена ярче, чем у не только натуральных. Но хороший аромат вне зависимости от того, из чего он сделан, будет гармонично звучать и на коже и на бумаге.

Миф №8

Натуральные ароматы – «стойкие от природы», а синтетические – мгновенно улетучиваются. А если не улетучиваются, значит в них добавлен яд.

Матвей:

Стойкость зависит от летучести вещества, лёгкие молекулы более летучи, чем тяжёлые. Как правило, вещества с цитрусовым запахом, с запахом зелёной травы легколетучи, а вещества, пахнущие, например, мускусом или деревом — более стойкие. Стойкость композиции зависит от того какие именно компоненты входят в состав и насколько они летучи. Это не зависит от натуральности и их происхождения. И натуральное масло бергамота и синтетический линалилацетат одинаково испарятся с кожи минут за двадцать максимум.

Анна:

Нельзя сказать, что натуральные духи держатся дольше синтетических. Чаще всего бывает наоборот. Например, натуральный аромат «цитрусовой» группы будет держаться меньше, чем его синтетический аналог, в котором были использованы специальные фиксаторы. Более основательные «восточные» композиции, с участием большого количества базовых ароматических ингредиентов, взятые в аналогичном количестве и концентрации со своими «не-только-натуральными» собратьями, будут держаться вполне сравнимо по длительности звучания. В целом, стойкость натуральных духов колеблется от часа (лёгкий одеколон), до нескольких суток при нанесении на одежду или волосы для концентрации Eau de Parfum или Parfum.

Миф №9

Натуральная роза всегда пахнет лучше, чем собранная синтетическая, про это ещё Андерсен в сказке «Свинопас» рассказал.

Матвей:

Я ещё раз вернусь к тезису, что запах эфирного масла розы очень сильно отличается от запаха живой цветущей розы. Разумеется, аромат живого цветка великолепен, но воссоздать это ощущение без синтетических компонентов будет невозможно. Все гиперреалистичные ароматы — это результат анализа запаха живого цветущего цветка (так называемая хроматография headspace или технология living flower), и последующее воссоздания аромата из индивидуальных синтетических компонентов. Тут ещё хочется вспомнить высказывание Коко Шанель о том, что духи не должны пахнуть как роза, или как ландыш, они должны пахнуть как женщина.

Анна:

Запаха «натуральной розы» как вещи в себе вообще не существует. В массовом сознании натуральная роза пахнет отдушкой для шампуня, к которой привыкли с детства. И если случайному неподготовленному человеку поднесут зелененький флакон с разведенным абсолютом майской розы – он легко может сказать, что это «ну что-то свеженькое… может трава». И после раскрытия тайны он же скажет – «Что вы! Настоящая роза пахнет по-другому».

Миф №10

Натуральные компоненты дорогие, а синтетические дешёвые. Поэтому все используют синтетические.

Матвей:

Совершенно ничем не подкреплённое заявление. Существуют очень дешёвые натуральные материалы и чудовищно дорогие синтетические. Большинство дешёвых синтетических ингредиентов стали дешёвыми только благодаря тому, что они очень востребованы и учёные потратили очень много сил на то, чтобы разработать доступный метод синтеза. Изначально синтетический ванилин стоил довольно дорого и его цена была сопоставима со стоимостью натурального материала. Относительно дешёвым ванили стал только после того, как был разработан простой доступный метод синтеза ванилина из лигнина (отход древесной промышленности). На то, чтобы найти и разработать синтез галаксолида, самого популярного на настоящий момент вещества с мускусным запахом, крупнейшая мировая корпорация по производству аромахимикатов потратила 15 лет. И именно поэтому галаксолид доступен и относительно дёшев, в отличие, например от аналогичного мускона, стоимостью несколько тысяч долларов за килограмм. Многие вещества с мускусным запахом, запахом амбры или сандала имеют очень сложную структуру и, как следствие, их синтез сложен и трудоёмок, такие вещества чрезвычайно дороги. До сих пор не существует удобной схемы синтеза ирона, ключевого одоранта корня ириса, цена на синтетический ирон крайне высока. Тем не менее, очень похожие по структуре иононы с запахом фиалки уже более 100 лет успешно производятся в огромном количестве и стоят дёшево.

Анна:

Конечно же в массе своей натуральные экстракты в данный момент на порядок или несколько дороже синтетических. И их производится намного меньше. И никакая природа не в силах дать столько сырья, чтобы насытить современный рынок производства массовой парфюмерии.

Миф №11

Природа совершенна, а учёные – нет, поэтому в лаборатории невозможно получить такие же прекрасные запахи, какие есть в природе.

Матвей:

Практически любой зелёный лист растения, будучи поврежденным, обладает характерным «зеленым» запахом. Причина этого запаха в так называемых С6-wound соединениях, в первую очередь запах обусловлен цис-3-гексенолом («спиртом листьев») и цис-3-гексенилацетатом. На настоящий момент не существует методики, позволяющей выделить эти соединения из природного сырья. Однако их синтез чрезвычайно прост и дёшев. Очень часто приходится слышать такой термин, как «химозность». Дескать, в этом аромате такой химозный инжир (клубника, фрезия, ландыш), а вот в другом — очень натуральный. В обеих случаях аромат инжира (клубника, фрезия…) создан при помощи синтетических ингредиентов, потому что натуральных просто не существует. Проблема первого аромата в балансе, неправильно подобранных пропорциях и неверной аранжировке компонентов. И это проблема опыта и технических навыков парфюмера, а не проблема ингредиентов.

Анна:

Парфюмерия – искусство, а искусство не есть повторение природы. Даже натуральная парфюмерия не занимается воссозданием природы – иначе духами считались бы обычные компоненты, вроде эфирного масла лимона, однако, это не так. Натуральные парфюмеры точно так же, как и парфюмеры, использующие всю палитру ароматических веществ, создают принципиально новые вещи. Просто эстетика другая. Например, среди натуральных парфюмеров и любителей этого жанра популярны кожаные ароматы. Духи, пахнущие пудрой, и новой дорогой сумкой – куда уж дальше от природы.

Миф №12

Натуральные духи на каждом человеке пахнут по разному, идеально подстраиваясь под его собственный запах, а синтетические на всех пахнут одинаково.

Матвей:

В этом утверждении есть доля правды. Любой парфюмерный продукт (за исключением, разве что, хулиганства типа Escentric Molecules) — многокомпонентная смесь. Как будут испаряться компоненты зависит от огромного числа факторов — температуры, влажности, давления, состояния вашей кожи. Плюс работает так называемый клеточный осмос, некоторые компоненты частично растворяются в жировой ткани, что замедляет испарение и есть ещё сотня причин, почему в каждом отдельно взятом случае запах одних и тех же духов на коже человека будет немного различаться. Если в составе много натуральных компонентов, то ситуация несколько усугубляется.

Другое дело, что никто ни под кого не подстраивается. Молекулам душистых веществ, что природного, что рукотворного происхождения, совершенно плевать на ваш «собственный запах». Просто на вашей коже аромат будет пахнуть чуть иначе, нежели на блоттере, отличия эти практически непредсказуемы. Конечно, они не будут радикальными — ландышевый аромат ни у кого на коже не будет пахнуть елью и амброй.

А теперь представьте себе художника, который нарисовал чудесного гиппопотама. Зрители любуются картиной, но один человек видит на картине лося, второй — кенгуру, а третий — черепаху. Этого ли хотел художник? Так вот одной из ключевых задач парфюмера как раз является сведение вот этого разброса и разночтения запаха к минимуму. Хорошо выстроенный и сбалансированный аромат должен пахнуть в большинстве ситуаций практически одинаково. А вот это «подстраивание» аромата под конкретного человека звучит как не очень логичная маркетологическая байка, призванная замазать огрехи в работе парфюмера.

Анна:

Тут момент тонкий. С одной стороны, конечно, есть вариабельность звучания на разных людях. Да и как ей не быть, если у одного индивида кожа сухая и холодная, у другого - горячая, и так далее. Понятно, что если мы наносим на кожу смесь веществ с разной температурой кипения, то от того, какова температура кожи (и окружающей среды!!!), будет зависеть динамика испарения этой самой смеси. Например, если смешать спирт и ацетон и выплеснуть на горячую плиту - пахнуть будет все вместе: и спирт, и ацетон. Если эту же смесь вылить на холодный стол - сначала мы почувствуем преимущественно запах ацетона, потом - спирта и ацетона вместе, потом - преимущественно спирта. Аналогично происходит с кожей и духами.
И это подталкивает нас к тому, чтобы, по возможности, уйти от мифологии и сочинительства. Все эти «цветы на мне не звучат» и так далее имеют, по большому счету, ту же самую физическую причину. Плюс смешение с собственным запахом тела, когда он ярко выражен.
Тем не менее, несмотря на вариабельность звучания, всегда можно понять, какой это аромат. Проводя аналогию, человека можно одеть в шубу, можно в плавки, можно в платье. Что-то подходит этому человеку и конкретной ситуации лучше, что-то хуже, но нельзя сказать про товарища в плавках – «О, это же совсем другой человек!». Да тот же! И не надо создавать мифов там, где есть логика.

Миф №13

Натуральные ароматы обладают сложным богатым звучанием, а синтетические – это как краткое изложение «Евгения Онегина» на двух листах.

Матвей:

У натуральных и у синтетических компонентов своя роль и своя функция. Как правило синтетика создаёт крепкий скелет аромата и наделяет его столь любимыми многими свойствами типа стойкости и шлейфовости. Натуральные компоненты придают аромату глубину, объём и насыщенность деталями.

Натуральные эфирные масла сами по себе как бы природные духи, самостоятельные композиции со своим характером, историей, развитием и драматургией. Сочетать множество натуральных ингредиентов сложно, потому что эти истории начинают наслаиваться и это приводит к некоторой невнятности и сумбуру. Вспомните десять своих самых любимых песен. А теперь представьте, что все десять играют одновременно. Получится ли в результате музыка, которая в 10 раз прекраснее? Нет, получится шум и какофония.

Анна:

Некоторые синтетические ароматы действительно созданы в эстетике минимализма – взять хоть аромат из одной молекулы. Современное быстрое, клиповое сознание диктует свои условия тем, кто создает ароматы и продает их. Натуральная парфюмерия изначально относится к нишевой, у нее другая целевая аудитория, и есть возможность делать более медленные, подробные истории. Конечно, натуральные материалы сами по себе имеют совершенно иную эстетику и сложное звучание, соответственно, и композиции из них развиваются медленно, и звучат довольно необычно.

Но сводить всю «не-только-натуральную» парфюмерию к духам из одной молекулы – огромная ошибка. Во всех сферах есть минималисты и любители объемных, сложных произведений. Это в первую очередь зависит от замысла автора композиции, а не от материала.

маргарита вирова

Если вам хочется постичь загадочный мир парфюмерии, но вы уже поняли, что самостоятельно подступиться к этой обширной теме сложно, поиски обязательно выведут вас к интернет-сообществам и редким блогам профессионалов. За последний год на фоне расцвета телеграм-каналов популярный мессенджер принял в свои ряды и экспертов по ароматам, с чьей помощью гораздо проще понять, чем ниша отличается от люкса и почему все сходят с ума от туберозы. Показываем наши любимые русскоязычные парфюмерные ресурсы - помимо и , о которых мы уже рассказывали.


L’Hédoniste

Самым большим парфюмерным ресурсом в России и по сей день остаётся сайт-энциклопедия Fragrantica.ru , одним из звёздных авторов которой стал Валерий Михалицын. Свои очерки он собирает в отдельном паблике L’Hédoniste , и мы обязательно советуем подписаться, если вы частый гость «ВКонтакте» - тема ароматов в этой социальной сети раскрыта вопиюще плохо. Михалицын занимается классической аналитикой новинок и собственных открытий, обязательно ищет интересные истории о создании аромата, любуется флаконами, не стесняется критиковать композиции и не разделяет парфюмы на классы.


«Другая парфюмерия»

Telegram

Матвей Юдов, ещё один автор-редактор бессмертной Fragrantica.ru - один из лучших парфюмерных экспертов в России. Обычно пишущих о запахах авторов ценят за умение переводить абстрактные ароматические ощущения в слова, что требует некоторых поэтических навыков помимо многих других. У химика Юдова ещё одно преимущество: он умеет объяснять ароматы именно с точки зрения работы их свойств, и читать об этом безумно интересно, даже если по химии у вас вечная двойка. В фейсбучной

Попробуйте описать, как пахнут ваши любимые духи. Скорее всего, дальше слов «красивые, легкие, цветочные» дело не пойдет: говорить про запахи очень сложно. Рассказать про аромат так вкусно и осязаемо, чтобы его можно было почувствовать, способны лишь парфюмерные критики. Содержание их блогов и авторских колонок - просто праздник для тех, кто увлекается парфюмерией. Знакомьтесь.

Сергей Борисов , «Фрагрантика»

Известный в России и далеко за ее пределами парфюмерный критик начал вести блог Moonfish в 2003 году (параллельно сотрудничая с журналами Vogue, GQ, Psychologies) - и закончил в 2013-м, когда стал автором международной парфюмерной энциклопедии «Фрагрантика» . «Я до сих пор не чувствую себя парфюмерным критиком. Мне нравится позиция равного в общении с читателями. Конечно, пока спор не переходит на личности».

Ваша жизнь изменилась, когда вы начали вести блог?
- Я стал больше времени проводить дома, у компьютера, с семьей. У меня появился кабинет с комодами для парфюмерной коллекции. Я стал бегать на длинные дистанции, чтобы компенсировать сидячий образ жизни. Меня стали приглашать читать лекции, на встречи с клиентами парфюмерных бутиков, на выставки арт-парфюмерии.

Что самое интересное в вашей работе?

Возможность учиться, пробовать новинки раньше многих, задавать вопросы парфюмерам.

А что - самое сложное?

Огромное количество новинок, трудно за всем уследить. Еще сложно сохранять энтузиазм и радость, и порой - не начать ругаться.

Образование не важно. Главное, любить ароматы, стараться быть оригинальным, уметь читать-писать. А для видеоблогера - следить за внешним видом и уметь грамотно говорить. Что касается книг, можно начать с «Парфюмерного гида» Луки Турина и Тани Санчез.

Любовь Берлянская , Parfantasy

Несмотря на молодость, у постоянного автора «Леди Mail.Ru» впечатляющий парфюмерный опыт. Начала коллекционировать духи в середине 90-х, в 2000-х стала о них писать, а потом и вовсе сделала ароматы своей профессией. Работала в Faberlic над созданием духов с французским парфюмером Пьером Бурдоном. В компании Firmenich занимала должность эвалюатора - оценщика парфюмерных композиций. А сейчас отвечает за ароматы российского бренда Brocard. Успевает сотрудничать с журналами, а для души ведет блог «Parfantasy. Эмоционально-ольфактивная связь» .

Сколько ароматов вы пробуете в месяц?

Как эвалюатор, думаю, что это цифры с тремя нулями.


- Сложность всего одна: если попадается скучный и неприятный лично для тебя аромат, все равно оценивать его нужно максимально объективно.

Как стать парфюмерным критиком?

Три аромата, которые надо попробовать всем?

  • №5, Chanel - легендарный альдегидно-цветочный аромат.
  • Angel, Thierry Mugler - прародитель гурманского семейства, расцвет которого мы сейчас наблюдаем.
  • Light Blue, Dolce & Gabbana - еще один знаковый аромат, созданный в начале этого тысячелетия и не выходящий из топ-продаж по всему миру.

Матвей Юдов, «Гиперболоид кота Леопольда», «Фрагрантика»

Парфюмерный химик Матвей Юдов по совместительству - клавишник группы «Технология». Поэтому не только способен разложить аромат на молекулы, но и провести параллели с музыкой. Парфманьякам будет полезна его группа в Фейсбуке «Гиперболоид кота Леопольда» и познавательные статьи на «Фрагрантике» . Правда, для их чтения пригодится хотя бы минимальное знание химии.

Почему вы решили стать парфюмерным критиком?

Строго говоря, я им не являюсь. Просто я когда-то придумал научно-популярный блог о химии душистых веществ, в первую очередь для того, чтобы систематизировать собственные знания.

Что самое сложное в вашей работе?

Пожалуй, мифы и стереотипы, подчас культивируемые бьюти-индустрией. Плюс нелепые городские легенды: «все натуральное заменили на дешевую синтетику», «в магазинах одни подделки». Часто вместо того, чтобы поговорить о чем-то действительно интересном, приходится в сотый раз расписывать азбучные истины.

Ароматы, которые надо попробовать всем?

Ароматы из линии Mugler Les Exceptions и Editions de Parfums Frédéric Malle - хороший срез состояния современной парфюмерии.

Марьяна Рыжаускас , «Парфюмистика»

Прежде чем завести блог «Парфюмистика» (что значит «парфюмерная журналистика») два года назад, Марьяна писала парфюмерные отзывы в ЖЖ и на «Фрагрантике», совмещая это с работой бьюти-журналиста. Но постепенно парфюмерные темы вытеснили все прочие. «Мой негласный девиз: «О парфюмерии можно писать интересно!» Мне присылают множество ароматов для обзоров. Одни хороши, другие - не очень, а вот сопровождающие их релизы всегда плохи и ровно ничего не сообщают об аромате. Обзор аромата - это всегда маленькое журналистское расследование».

Как стать парфюмерным блогером?

Сколько ароматов пробуете в месяц?

Ко мне для обзоров «приезжает» 3-5 ароматов в неделю, но я этим не ограничиваюсь. Мой ежедневный маршрут проходит через парфюмерные магазины. Моя любимая тема - люксовые ароматы 90-х и 2000-х, а самое интересное, что происходит в массовой парфюмерии сейчас - это продукция Brocard (не путать с «Новой зарей»).

Три аромата, которые надо пробовать осенью

  • Modern Classic Noir, Brocard - гурманский, теплый и уютный аромат с нотами ликерной вишни, лакрицы, розы, пачулей и ванили.
  • Bois de Copaiba, Parfumerie Generale - современное прочтение культового аромата L’Heure Bleue от Guerlain.
  • Enchanted Forest, The Vagabond Prince - глинтвейн, смородиновое варенье, растертые между пальцев еловые иголки.

Продолжаем переводить книгу, обязательную к прочтению — по крайней мере, для парфманьяков точно. Следующие две главы Фредерика Малля On Perfume Making — про Жана-Клода Эллена и его ароматы Angeliques sous la Pluie и Cologne Bigarade.
Жан-Клод Эллена, Angeliques sous la Pluie

«Для создания аромата Жану-Клоду Эллена не нужны маркетинговые брифы. Он в них не нуждается. Он делает духи для собственного удовольствия, совершенствуя сам себя и тем — мимоходом — совершенствуя всю индустрию. И относится он к парфюмерии, скорее, как художник, нежели как коммерсант.

Эллена быстро понял, что сотрудничество с Editions de Parfums даст ему возможность оттачивать собственный стиль. Вскоре после нашего первого разговора он сказал, что мог бы публиковать — точнее, выпускать, но я бы употребил именно этот книжный глагол, — под маркой Editions de Parfums по одному аромату в год.

Жан-Клод был близким другом и последователем Эдмонда Рудницки. Идя по его стопам, он отточил свой почерк. построенный на использовании обманчиво простых, но всякий раз неожиданных аккордов. В его работах нет ни приблизительности, ни приземленности. Он точно знает, чего хочет. Ароматы Эллена, как и он сам, никогда не работают «на разрыв аорты», не вызывают (и не требуют) слез и всхлипов — но всегда выражают себя.

Для нашего первого совместного опыта Жан Клод сделал набросок. Это была попытка воссоздать аромат веточки дягиля (дягиль = англелик, травянистое растение из семейства зонтичных. Прим, пер .), которую он, прогуливаясь по саду своего приятеля и тоже парфюмера, Жана Лапорта, нашел на дорожке и сунул себе в карман.

Попытка удалась сразу же.

Angeliques sous la Pluie — дягиль под дождем — сочетает в себе свежесть, изысканность и мягкую сдержанность. Ягоды можжевельника и бергамота смешиваются с дягилем и кориандром. В базе — кедр и амбра. Мускус помогает согреться им на коже и продлевает жизнь всей композиции, не меняя акварельности ее красок.

Важно, что Эллена, как истинный гений — хотя и гении не всегда на это способы — знал, когда следует остановиться.

Очарование Angeliques sous la Pluie — очарование небанальной смеси ингредиентоа и и абсолютной свободы автора, который их замешал. Этот хрупкий баланс — как в эскизах великих художников — делают аромат прекрасным и неповторимым.

А вообще — вообще же сотрудничество с Эллена стало для меня уроком мудрого смирения.

Жан-Клод Эллена, Cologne Bigarade

Одеколоны давно стали общим местом — и хотя они звучат по-современному свежо, ольфакторный принцип их построения известен уже на протяжении четырех столетий. Лишь немногим парфюмерам — таким, например, как Эме и Жак Герлены и Эдмонду Рудницка — удавалось изменить структуру одеколона, не погрешив против его оригинального предназначения.

В числе этих немногих — безусловно, и Жан-Клод Эллена.

Созданный им когда-то для Bvlgary Eau Parfumee au The Vert я считаю одним из самых выдающихся ароматов конца ХХ века. Поэтому мое восхищение не знало границ, когда Жан-Клод обратился ко мне с идеей, обещавшей новую ольфакторную сенсацию.

Он хотел создать — ни больше, ни меньше — нечто вроде «горькой свежести». Эту мысль Эллена вынашивал уже на протяжении многих лет: воспользоваться преимуществами самых современных техник экстракции и получить чистую эссенцию горького апельсина. (В Провансе такой сорт апельсинов и обозначаются словом «Bigarade».)

Чтобы сделать Bigaradeглавной нотой нового одеколона, ему нужно было большое количество этой эссенции. (Cologne Bigarade существует также в более концентрированной версии под названием Bigarade Concentree. Прим. Фредерик Малль. )

Жан-Клод обратился в лабораторию Monique Remy Laboratiries (LMR) — возможно, лучшим в мире специалистам по обработке натуральных продуктов — с просьбой создать молекулярный дистиллят масла горького апельсина, очистив его от сопутствующего скипидарного запаха и избавив от фототоксичности и неприятного желтого цвета. .

В LMR приняли вызов.

Как и всегда, когда я работал с Эллена, наше сотрудничество не предусматривало бесконечного тесного общения. Мы коротко переговорили в моем парижском офисе и сошлись на задаче, вполне достойной диагноза «мания величия»: обновить саму эстетику одеколонов. Острая горькая свежесть новой эссенции должна была стать основой для одеколонов нового типа. Не больше, но и не меньше,

Затем Жан-Клод отбыл в Грасс.

Там он мог спокойно творить в своей лаборатории, находясь вдали от парижской суеты.

Несколько недель спустя он приехал ко мне с двумя образцами. Оба были вполне многообещающими, — даже с учетом той задачи, которую мы поставили.

Но все же ни тот, ни другой не были совершенны — они несли на себе отпечаток предыдущих работ Эллена. И им явно не хватало новизны.

Я предложил Жану Клоду увеличить дозировку той самой эссенции апельсина, что была создана специально под нас.

Следующие образцы от Эллена я получил уже по почте. Дозировка эссенции апельсина в них была увеличена в разы, — и это было совершенно неслыханно. Я пробовал Cologne Bigarade всего четырежды, — этого мне хватило, чтобы понять, что аромат готов.

Но было бы ошибкой считать, что его рождение было таким простым. Он действительно производит впечатление эскиза, который сделал великий художник. Но за этой простотой скрывается невероятная точность, — та точность, которая достигается только благодаря колоссальному опыту и длительным размышлениям. И то, и другое — заслуга Жана-Клода Эллена.

Cologne Bigarade ознаменовал возникновение нового поколения одеколонов. Его формула включает в себя гигантскую дозу эссенции горького апельсина, подчеркнутую легким прикосновением розы, кардамона и перца. И все это базируется — совершенно гедонистическим образом — на легких ветках раскидистого кедра.

Создать такой аромат для любого парфюмера могло бы считаться вершиной. Покорить ее — значит, вписать свое имя в историю.

Критики и знатоки — об ароматах Angeliques sous la Pluie и Angeliques sous la Pluie

Любовь Берлянская, парфюмерный критик, автор блога parfantasy.ru — про Angeliques sous la Pluie : «Острый запах влажного дерева. Мокрый можжевельник, странный припах бородинского хлеба, нагретые на солнце красные ягоды. В лесу только что прошел дождь, сразу же выглянуло яркое, обжигающее солнце. Июль, полдень, сосновый лес, песок, мох. И где-то там, за деревьями, блестит черная вода. В разные времена года он звучит по-разному. Осенью — чудо-чудесное. Пряный аромат мокрого дерева. Острый запах надвигающейся зимы. Хмурое небо над степью и голос ветра.
В одной набедренной повязке бегу сквозь прохладу влажного леса. Бежать легко, дышать - свободно. Это больше похоже на утренний сон, который так не хочется отпускать.

Не чувствую холода, не чувствую попадающие под ноги камни. Где-то там, на границе степи и леса, стоит высокое-высокое дерево. Цель. Обдирая ладони взбираюсь на самый верх. Ветер качает макушку, проверяет на прочность. Смогу ли удержаться? Да, смогу. Завизжать от восторга, пытаясь перекричать безначалье дождя.

Вдохнуть сладкий-сладкий запах степи и острый аромат древесной коры. Сегодня я бесстрашная дочь Бога Грозы.
Как не хочется просыпаться.

Летом. Настойка из можжевельника. Выпить залпом, и не закусывая.»

Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ, создатель научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда», постоянный автор парфюмерной энциклопедии Fragrantica — про Cologne Bigarade : «Каждый раз, сталкиваясь с этим ароматом, я вспоминаю про так называемый эффект зловещей долины, связанный с тем, что изображение или объект, выглядящий и действующий примерно как живой человек, но с незначительными отличиями, у большинства людей вызывает неприязнь и испуг. Именно так на меня действует этот аромат. Бессмысленно перечислять ноты и ингредиенты. Главное в нём то, что это механический апельсин, пытающийся притвориться живым. Один из немногих одеколонов, вызывающих у меня оторопь и желание обонять его снова и снова. В целом, похоже на то ощущение, когда ужасно хочется расчесать ранку.»

Похожие статьи